巷仔內遇見工藝時尚 用設計為台灣製造業發聲
如何權衡個人創意與商業，是多數設計師無法迴避的課題，台中由於人事、房租成本低，競爭壓力不比台北大，因此有更多可容納實驗性嘗試的空間。許多年輕設計師選擇在此扎根創業，他們租下市區巷弄裡的民宅，開設一間間概念獨具的文創商店，彼此串聯、互相激勵。
台語以「巷仔內」來形容「內行」，這個詞拿來形容台中的文創產業聚落，真是恰到好處。以國立美術館作為輻輳點，包含西區土庫里與忠信市場、西屯區大容東西街等地，在這些低矮的住宅區裡，雜揉著一間間低調的私廚、藝廊、咖啡館、工作室、雜貨鋪等文創商店，就像一個個微型的藝文平台，除了可以購買他處罕見、風格獨具的商品，還能觀察各家店主人展現創意，依照各自的工作需求發展出的特殊經營方式，偶爾還有機動性的展演、市集活動，每個街廓轉角都有意想不到的驚喜。
用設計為台灣製造業發聲
產業聚落裡的人情串聯
多次策劃影展、市集等活動、「小路映画」負責人黃米露說：「台中人就像《水滸傳》裡的108條好漢，硬頸、不虛華，如果想在台中扎根，講的不是頭銜，而是『人情』。」由於不比台北的高度商業化，台中城在本質上仍依稀保有傳統鄉村的色彩，好比台北文創工作者常是單打獨鬥，但想在台中長久經營下去，更重視緊密交織的人際網絡，除了作為資源與情報的來源，也是促成合作的重要關鍵。
循著「人情」這條「裡脈絡」的線索，我們可以看見這裡的文創產業，以人情穿針引線所自然發展出的聚落紋理。
何惠貞、詹怡鈴兩位曾是台中某家鞋廠的同事，助理的職務為她們累積了製鞋的專業職能，由於負責協調代工客戶、原物料廠商，以及鞋廠開版、針車、大底、成形等四個部門，掌握一雙鞋從零到有的過程。在鞋廠宣告關門以後，於2014年創辦「藍尼手工鞋」，一人投入設計，一人負責行銷，她們重新與製鞋產業的老師傅合作，借師傅的製鞋功夫，共同完成一件商品。經由美術園道商圈總幹事陳韻涵的媒合，與皮件品牌「森下樹」共享五權八街的實體店鋪，成為品項豐富的皮革工坊。
至於「Vingt Six」創辦人張珮，原本僅是出於個人需求，動手製作一款外柔內剛的紗裙造型的側背包，由此因緣際會走上擺攤、趕市集的路，並結識了一批相同領域的年輕設計師，從交換想法、情報，到分租工作室、相約參加海外市集，甚至在2016年年底，與「C+H」創辦人楊淳淳、楊勻涵姊妹，合資開設設計師商品店「女子事務所」。店內販售包含Vingt Six、C+H在內，共10個台灣設計師品牌的商品。雖然張珮說：「國外常見包包、帽子專賣店，但聯合販售較符合台灣人的購物習慣，除了可以吸引客人停留，不同品項但調性相近的商品，可以相互加分。」但在這背後，無不是設計師的情義相挺。
台灣製造業以代工起家，缺少品牌概念，小品牌設計師可從市集中學習品牌經營。
超越「腳型迷思」的製鞋工藝
中部一直是台灣製造業的大本營，在過去為國際品牌代工的鼎盛時期，皮革、紡織、五金工廠四處林立，也為台灣賺取了大量的外匯收入。雖然如今大部分均已外移海外，少數留下來的工廠，依舊生產種類豐富、價格低廉，並且品質兼具的「材料」，除了為文創品牌節省成本，也常激發設計師的創作靈感。此外，工廠內仍掌握了製作技術的老師傅，更是可貴的資產。從設計到製作，讓具有現代美感的設計與傳統工藝接軌，竭力發揚工藝之美，甚至協助年輕人投入傳承工藝技術，從他們所協力生產的一雙鞋、一件衣服上，彷彿也看見了昔日製造業鼎盛時期的光輝。
何惠貞將品牌取名為「藍尼」（Laney），她說：「『藍尼』，就是巷弄的概念。」間接地暗示出這是「內行人」的選擇。不過，外行看熱鬧，內行看門道，這些微型品牌除了量少、具設計美感等特點，最能展現出品牌價值的工藝細節又在哪裡？
在製鞋業十餘年的何惠貞，深諳一雙鞋從選料到製作上的講究。她說，從到皮革廠選料開始，皮革分成剛做出來新鮮皮以及庫存皮兩種，庫存皮潛在發霉風險，因此多優先選擇新鮮皮。再來，取料師傅需要嗅聞氣味，確認沒有過重的霉味，並且用手試抓，感受皮革的油脂含量、含水量，「有些皮革太乾，一捏就碎，即便顏色再漂亮也不能用。」何惠貞補充說明。
另外，一般人並不知道，皮革雖然具有彈性，但卻受限於表皮紋理在牛身上的運動方向，因此具有方向上的限制，量產的皮鞋為了拚速度、省成本，並不會顧及皮料的方向性，因此常會發生鞋子越穿越大、後腳跟甚至會掉出來的情況。手工製鞋則有師傅拉延每一張皮料，率先淘汰彈性不佳，或者深層有疤痕、裂痕，甚至蟲蛀的皮料，再依方向性排裁刀，在這樣的原則下，讓成本大幅提昇，但鞋子的延展性佳，客人也能穿得長久。何惠貞說：「很多人都以為手工鞋就代表了『訂製』，但其實，鞋子延展性好，穿久了就會慢慢變成客人的腳形，沒有坊間所謂亞洲人腳板寬的問題；除非拇指外翻、大小腳、長短腳等特殊情況，才需要特別訂製。」或許也是這樣吹毛求疵的精神，讓每一雙鞋猶如訂製一樣的高規格了。
皮料不比布料，一旦針車下去便無法修改， 細密整齊的滾邊展現出工藝精神。
布料是設計師的靈感來源
台灣紡織業由於為國際品牌代工，品質一向不俗，設計師可以輕鬆接觸到各種布料，還能享有幾乎是國外6～7折的實惠價格。
楊勻涵說：「布料是設計師的靈感來源。設計師依照面料的柔軟度、特性去想像，再融合個人想法，製作成一件作品。」張珮表示：「就是因為看到一塊彩色漸層的布料，才讓我想到可以做皺褶的裙包。」原本是室內設計師的張珮，跨足織品設計，她以對立體空間的敏銳度，在抓取布料的過程中觀察布料的造型變化，將垂墜感的雪紡紗打摺，做出帶有蓬度、立體感的布包。
Vingt Six最具代表性的包款，就是以台灣製的素色密雪紡做成，老家就在紡織業大本營彰化和美的她，只要出國旅行都會到布市考察，兜轉了一大圈，還是覺得自己家鄉的布料最合用。她說：「裙包主要使用柔軟度較高的密雪紡，就算摺到也不容易起皺；並且，因為針數夠高，若是勾到了，只要稍微修剪、拉一拉就可以復原，不會像一般雪紡紗，一勾到就整片裂開。」許多港澳旅客特地到台灣帶貨，她示範包包的收納法，經過摺疊後重新展開，果真不留痕跡。
各家藝文商店在理念、經營模式都不盡相同， 每家都有獨到之處。
從細節看見好設計
楊淳淳、楊勻涵說，姊妹倆都喜歡穿搭，但眼看服飾潮流一波跟著一波，個子嬌小的兩人，仍很難找到合意的服裝。楊淳淳說：「日本的小巷子裡常看見設計師品牌，一般人的穿著也都很有個人風格，但在台灣，想找有設計感的衣服，大多非常昂貴。」兩人從打版開始學習，創立的C+H乘載起兩人的冀望與奇想，風格上主要選用黑、灰、白等強勁顏色，再加入幾何、不規則的剪裁，讓整件服裝產生柔中帶剛的氣質，從正面、側面、背面看起來的造型都不相同，也因為細節較多，也須花上更多的時間與車縫師溝通。
細緻的工藝與設計上的獨特性，決定了設計師品牌的價值。張珮也進一步說明，裙包的皺褶必須仰賴人工一道道去抓出來，若以機器快速壓褶，反而會讓整片布料過於扁平，缺乏蓬鬆感，她也已為這種摺法申請專利。
台灣文創品牌百家爭鳴，參加過國外文創市集的楊勻涵分享：「因為台灣市場小、競爭壓力大，大家都希望做出區隔性，因此較有獨特性。」台灣經濟研究院副研究員盧俊偉則表示：「這些文創小品牌的價值在於展現出的設計能量。」他進一步說明：「創意會在競爭過程中激發出新的創意，最後總是形成最厲害的創意，再競爭、再往前走。」而台中因為地緣優勢，台中市政府亦推動「摘星青年、築夢台中」計畫，活絡城中的文創能量，年輕設計師們互通聲氣，創意正在發生，方興未艾。
台語以「巷仔內」來形容「內行」，這個詞拿來形容台中的文創產業聚落，真是恰到好處。以國立美術館作為輻輳點，包含西區土庫里與忠信市場、西屯區大容東西街等地，在這些低矮的住宅區裡，雜揉著一間間低調的私廚、藝廊、咖啡館、工作室、雜貨鋪等文創商店，就像一個個微型的藝文平台，除了可以購買他處罕見、風格獨具的商品，還能觀察各家店主人展現創意，依照各自的工作需求發展出的特殊經營方式，偶爾還有機動性的展演、市集活動，每個街廓轉角都有意想不到的驚喜。
產業聚落裡的人情串聯
多次策劃影展、市集等活動、「小路映画」負責人黃米露說：「台中人就像《水滸傳》裡的108條好漢，硬頸、不虛華，如果想在台中扎根，講的不是頭銜，而是『人情』。」由於不比台北的高度商業化，台中城在本質上仍依稀保有傳統鄉村的色彩，好比台北文創工作者常是單打獨鬥，但想在台中長久經營下去，更重視緊密交織的人際網絡，除了作為資源與情報的來源，也是促成合作的重要關鍵。
循著「人情」這條「裡脈絡」的線索，我們可以看見這裡的文創產業，以人情穿針引線所自然發展出的聚落紋理。
何惠貞、詹怡鈴兩位曾是台中某家鞋廠的同事，助理的職務為她們累積了製鞋的專業職能，由於負責協調代工客戶、原物料廠商，以及鞋廠開版、針車、大底、成形等四個部門，掌握一雙鞋從零到有的過程。在鞋廠宣告關門以後，於2014年創辦「藍尼手工鞋」，一人投入設計，一人負責行銷，她們重新與製鞋產業的老師傅合作，借師傅的製鞋功夫，共同完成一件商品。經由美術園道商圈總幹事陳韻涵的媒合，與皮件品牌「森下樹」共享五權八街的實體店鋪，成為品項豐富的皮革工坊。
至於「Vingt Six」創辦人張珮，原本僅是出於個人需求，動手製作一款外柔內剛的紗裙造型的側背包，由此因緣際會走上擺攤、趕市集的路，並結識了一批相同領域的年輕設計師，從交換想法、情報，到分租工作室、相約參加海外市集，甚至在2016年年底，與「C+H」創辦人楊淳淳、楊勻涵姊妹，合資開設設計師商品店「女子事務所」。店內販售包含Vingt Six、C+H在內，共10個台灣設計師品牌的商品。雖然張珮說：「國外常見包包、帽子專賣店，但聯合販售較符合台灣人的購物習慣，除了可以吸引客人停留，不同品項但調性相近的商品，可以相互加分。」但在這背後，無不是設計師的情義相挺。
超越「腳型迷思」的製鞋工藝
中部一直是台灣製造業的大本營，在過去為國際品牌代工的鼎盛時期，皮革、紡織、五金工廠四處林立，也為台灣賺取了大量的外匯收入。雖然如今大部分均已外移海外，少數留下來的工廠，依舊生產種類豐富、價格低廉，並且品質兼具的「材料」，除了為文創品牌節省成本，也常激發設計師的創作靈感。此外，工廠內仍掌握了製作技術的老師傅，更是可貴的資產。從設計到製作，讓具有現代美感的設計與傳統工藝接軌，竭力發揚工藝之美，甚至協助年輕人投入傳承工藝技術，從他們所協力生產的一雙鞋、一件衣服上，彷彿也看見了昔日製造業鼎盛時期的光輝。
何惠貞將品牌取名為「藍尼」（Laney），她說：「『藍尼』，就是巷弄的概念。」間接地暗示出這是「內行人」的選擇。不過，外行看熱鬧，內行看門道，這些微型品牌除了量少、具設計美感等特點，最能展現出品牌價值的工藝細節又在哪裡？
在製鞋業十餘年的何惠貞，深諳一雙鞋從選料到製作上的講究。她說，從到皮革廠選料開始，皮革分成剛做出來新鮮皮以及庫存皮兩種，庫存皮潛在發霉風險，因此多優先選擇新鮮皮。再來，取料師傅需要嗅聞氣味，確認沒有過重的霉味，並且用手試抓，感受皮革的油脂含量、含水量，「有些皮革太乾，一捏就碎，即便顏色再漂亮也不能用。」何惠貞補充說明。
另外，一般人並不知道，皮革雖然具有彈性，但卻受限於表皮紋理在牛身上的運動方向，因此具有方向上的限制，量產的皮鞋為了拚速度、省成本，並不會顧及皮料的方向性，因此常會發生鞋子越穿越大、後腳跟甚至會掉出來的情況。手工製鞋則有師傅拉延每一張皮料，率先淘汰彈性不佳，或者深層有疤痕、裂痕，甚至蟲蛀的皮料，再依方向性排裁刀，在這樣的原則下，讓成本大幅提昇，但鞋子的延展性佳，客人也能穿得長久。何惠貞說：「很多人都以為手工鞋就代表了『訂製』，但其實，鞋子延展性好，穿久了就會慢慢變成客人的腳形，沒有坊間所謂亞洲人腳板寬的問題；除非拇指外翻、大小腳、長短腳等特殊情況，才需要特別訂製。」或許也是這樣吹毛求疵的精神，讓每一雙鞋猶如訂製一樣的高規格了。
布料是設計師的靈感來源
台灣紡織業由於為國際品牌代工，品質一向不俗，設計師可以輕鬆接觸到各種布料，還能享有幾乎是國外6～7折的實惠價格。
楊勻涵說：「布料是設計師的靈感來源。設計師依照面料的柔軟度、特性去想像，再融合個人想法，製作成一件作品。」張珮表示：「就是因為看到一塊彩色漸層的布料，才讓我想到可以做皺褶的裙包。」原本是室內設計師的張珮，跨足織品設計，她以對立體空間的敏銳度，在抓取布料的過程中觀察布料的造型變化，將垂墜感的雪紡紗打摺，做出帶有蓬度、立體感的布包。
Vingt Six最具代表性的包款，就是以台灣製的素色密雪紡做成，老家就在紡織業大本營彰化和美的她，只要出國旅行都會到布市考察，兜轉了一大圈，還是覺得自己家鄉的布料最合用。她說：「裙包主要使用柔軟度較高的密雪紡，就算摺到也不容易起皺；並且，因為針數夠高，若是勾到了，只要稍微修剪、拉一拉就可以復原，不會像一般雪紡紗，一勾到就整片裂開。」許多港澳旅客特地到台灣帶貨，她示範包包的收納法，經過摺疊後重新展開，果真不留痕跡。
從細節看見好設計
楊淳淳、楊勻涵說，姊妹倆都喜歡穿搭，但眼看服飾潮流一波跟著一波，個子嬌小的兩人，仍很難找到合意的服裝。楊淳淳說：「日本的小巷子裡常看見設計師品牌，一般人的穿著也都很有個人風格，但在台灣，想找有設計感的衣服，大多非常昂貴。」兩人從打版開始學習，創立的C+H乘載起兩人的冀望與奇想，風格上主要選用黑、灰、白等強勁顏色，再加入幾何、不規則的剪裁，讓整件服裝產生柔中帶剛的氣質，從正面、側面、背面看起來的造型都不相同，也因為細節較多，也須花上更多的時間與車縫師溝通。
細緻的工藝與設計上的獨特性，決定了設計師品牌的價值。張珮也進一步說明，裙包的皺褶必須仰賴人工一道道去抓出來，若以機器快速壓褶，反而會讓整片布料過於扁平，缺乏蓬鬆感，她也已為這種摺法申請專利。
台灣文創品牌百家爭鳴，參加過國外文創市集的楊勻涵分享：「因為台灣市場小、競爭壓力大，大家都希望做出區隔性，因此較有獨特性。」台灣經濟研究院副研究員盧俊偉則表示：「這些文創小品牌的價值在於展現出的設計能量。」他進一步說明：「創意會在競爭過程中激發出新的創意，最後總是形成最厲害的創意，再競爭、再往前走。」而台中因為地緣優勢，台中市政府亦推動「摘星青年、築夢台中」計畫，活絡城中的文創能量，年輕設計師們互通聲氣，創意正在發生，方興未艾。