原汁原味 西螺製造

「西螺醬油」名聲，無人不知無人不曉。小小的西螺鎮，不僅孕育出百年醬油老字號，還留下了最古樸的手工熬煮技法。
如今，不光以時間釀造的醬油飄出西螺的在地味，還有農民投入黑豆復種計畫，讓醬油從原料到釀造，全來自西螺。
位於彰化、雲林縣市交界，橫跨濁水溪、長達一千九百多公尺，鮮紅色的西螺大橋在河岸旁醒目鮮明。1953年，台灣攜手美、日工程隊、以華倫式桁架橋設計的西螺大橋落成後，成為僅次於舊金山大橋的世界第二大橋。
幾年前，西螺大橋面臨廢棄，經過螺陽文教基金會和地方團體的積極奔走，才保留下來，成為西螺的知名地標。而在西螺，另一個與西螺大橋名氣相當的名字，則是早已深入家家戶戶的民生用品：醬油。

北上參展，打響西螺名號
將西螺和醬油扣連在一塊的，正是起家於西螺的百年老字號「丸莊醬油」第二代經營者莊昭典。
1909年，莊昭典的父親莊清臨做的醬油已在西螺地區小有名氣。1930年代二戰即將爆發，為了戰前預備，日本政府開始在殖民地的台灣實施民生物資統收管制，醬油也是其中一項。因此，莊昭典即和日本政府合資經營虎尾醬油株式會社，由他持股51%。
名義上，莊昭典雖握有多數股權，但過半股份卻是由他和二、三位小股東共同持有，公司仍由日方主導。二戰後，日本戰敗撤離台灣，莊昭典接手經營虎尾醬油株式會社，並更名為「莊益增」。
儘管在當時，丸莊已是西螺一方之霸，但莊昭典並不滿足。1960年代民生輕工業在政府鼓勵下，快速蓬勃發展，為了拓展市場，莊昭典帶著丸莊醬油來到台北，參加全台灣第一場的商展。
而真正擦亮西螺醬油的時候，則要等到1951年在台中舉辦的一場展會。當時，莊昭典為了打響自家品牌，首度喊出「西螺名產‧丸莊醬油」的口號。不料，此句文案威力驚人，深入大眾人心。許多同業紛紛效尤，西螺醬油的名聲傳遍全台灣。
不過此前西螺醬油已是民眾熟悉的好味道。丸莊醬油董事長莊英堯表示，在高速公路、縱貫線尚未開通前，跨越濁水溪連結的西螺大橋是民眾南來北往必經的交通要道。鄰近的西螺鎮，成了旅人停歇補給的中繼站。再啟程，手裡習慣帶上一瓶醬油作為伴手禮，贈送親朋好友，西螺醬油的名聲因而遠播。


螺陽文教基金會董事長何美慧表示，西螺緊鄰濁水溪，水源豐沛，長年和煦氣候提供了醬油發酵最需要的穩定環境。因此，除了大廠牌，家家戶戶都有自家釀造的獨門口味。
除了得天獨厚的地理環境，醬油成為西螺一支獨秀的在地產業，另方面也是源自當地謀生不易的現實。莊英堯解釋，1960、1970年代台灣經濟起飛，家家戶戶「家庭即工廠」，但西螺是農業小鎮，居民除了務農、從事公職，鎮上工作機會不多，鄉間林立的醬油間是居民謀生的少數去處。
因此，面積不到50平方公里、僅有5萬人的西螺鎮上，就有十多家的醬油廠商，極盛時期，數量更是高達四十多家。
西螺醬油的開枝散葉，許多都和丸莊不無關係。今年是丸莊醬油成立的第107年，扛下重責的是第三代的莊英堯和莊英志。
莊英堯主管台北總公司、弟弟莊英志則負責掌管西螺廠務和觀光工廠。平日一南一北分掌丸莊，兩人因為受訪難得聚首。回到已改裝為觀光工廠的三代老店鋪，兄弟倆兒時成長的回憶歷歷在目。
行經擺滿醬缸的庭前，「到這裡是我的書房，」再往前兩步，「這裡是臥房。」莊英堯話剛落下，「不不不，書房是在這兒。」莊英志搶著追溯記憶裡的老地方。兩人從小在醬油間打滾長大，醬缸、醬油是最熟悉的事。