一張北歐鐵路通行證，旅行在斯堪地那維亞的陸與海之間
一般人所理解的北歐，有個共同名稱──斯堪地那維亞（Scandinavia），通常指的是丹麥、挪威、瑞典、芬蘭四個國家。極簡的設計風格，俐落的現代建築，高度的幸福指數，綠色的生活品質，壯闊的峽灣與冰河，廣袤的森林與湖泊，奇幻的極光與午夜太陽，維京人的航海傳奇，還有那來自北國的童話故事…手持一張北歐四國鐵路通行證，從一座月台移動到另一座月台，從一座港灣駛入另一處澳口，或航行在峽灣、大海上，以最經濟便利的方式，奔馳在斯堪地那維亞遼闊的北國大地。
初秋的北歐，白晝的陽光仍未走遠，時值季節交替，高緯度的天空變換得特別快，時而金光萬丈，時而陰鬱不開，有時一晴如洗，有時又大雨傾盆。這微涼多變的天氣，就像火車車窗外不斷移動變換的景物，讓斯堪地那維亞的湖泊、峽灣、原野、森林，更加豐富而有層次。
設計之都赫爾辛基
芬蘭的首都赫爾辛基（Helsinki）是這趟北歐之行的起點。當飛機沿著波羅的海、芬蘭灣緩緩降低飛行高度，機艙視窗外，點點成串的的翠綠小島、成千上萬的冰蝕湖泊，以及一碧萬頃的蓊鬱森林，構成了這個千湖之國的最美地景。
與赫爾辛基初次見面，那湖海交錯的平坦視野，特別教人舒目清心，這裡依波羅的海而生，不論走到哪個角落，都有大海為襯，赫爾辛基人因此稱自己所居住的城市是「天堂與大海交會之地」。
夾處在東邊的俄羅斯和西邊的瑞典兩大強權之間，赫爾辛基是兩強相爭之下的產物，港口外海的芬蘭防禦城堡（Suomenlinna）和帶著俄羅斯古典風格的建築，都是那個時代留下來的歷史印記。19世紀初，芬蘭被俄羅斯併吞之後，沙皇亞歷山大一世（Alexander Ⅰ）捨棄了離瑞典較近的土庫（Turku），選擇與聖彼得堡近在咫尺的赫爾辛基作為首都。於是白身綠頂、新古典主義的赫爾辛基大教堂（Tuomiokirkko），以及紅磚洋蔥頂、俄羅斯拜占庭風格的烏斯本斯基大教堂（Uspenskin Katedraali），雙雙成了俄帝時代最美的天際線。
說歷史太沉重，赫爾辛基早已告別過去的悲情，挾著其強大的設計力，躋身世界設計之都的行列。曾經叱吒一時的手機諾基亞（Nokia）不談，Iittala 的玻璃工藝、Marimekko 的織品布料、Aarikka 的木質飾品、Artek 的家具、Hackman 的餐具，都是馳名世界的設計品牌。在市中心的購物大街上，這些芬蘭品牌的設計名店三步一崗，五步一哨，十足展現優越的設計實力。
那是芬蘭人血液裡流淌的藝術基因，百餘年前，芬蘭愛國作曲家西貝流士（Jean Sibelius）一曲氣勢磅礡的交響詩《芬蘭頌》（Finlandia），寫出芬蘭悲苦的命運及對未來的憧憬，喚醒了芬蘭人的國魂。二十世紀脫離俄羅斯獨立建國之後，赫爾辛基便成了建築師、藝術家恣意揮灑的場域，一座座現代建築的俐落線條中和了原本繁複的古典城市風格。其中，建築兼設計大師阿瓦奧圖（Alvar Aalto）為慶祝芬蘭建國而設計純白大理石芬蘭音樂廳（Finlandia-talo）堪稱赫爾辛基最具代表性地標；挖空岩石堆砌為牆，架設巨大銅盤鋼樑為頂的岩石教堂（Temppeliaukion Kirkko），更是顛覆一般人對一座教堂的想像，彷彿一架飛碟從天而降。
市區正中心，則是象徵芬蘭重生的赫爾辛基中央火車站，每天約有20萬人從這裡進出。那是芬蘭新藝術建築大師沙利寧（Eliel Saarinen）於二十世紀初的力作，他心中的火車站藍圖原本呈現民族浪漫主義風格，但也引來一番激辯，基於一座大型公共建築的需求，他修改設計轉而走向現代主義的理性。以垂直的高牆、大弧度的鑲銅拱門、簡練的細部線條、入口的幾何裝飾、左右兩側相互對稱的持火人雕像、聳立參天的鐘樓，完美詮釋了磚石建築穩重篤實的特性，呈現一種理性之美，被視為火車站建築中的極品，更經常被票選為世界最美的火車站之一。
以這裡為交通樞紐，向西邊的土庫、北邊極圈的拉普蘭地區、東邊俄羅斯的聖彼得堡輻射出去，然而芬蘭因為受到波斯尼亞灣（Gulf of Bothnia）的阻隔，要前往同為斯堪地那維亞國家的瑞典、挪威、丹麥，經由陸路反而不及海路來得方便。
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初秋的北歐，白晝的陽光仍未走遠，時值季節交替，高緯度的天空變換得特別快，時而金光萬丈，時而陰鬱不開，有時一晴如洗，有時又大雨傾盆。這微涼多變的天氣，就像火車車窗外不斷移動變換的景物，讓斯堪地那維亞的湖泊、峽灣、原野、森林，更加豐富而有層次。
設計之都赫爾辛基
芬蘭的首都赫爾辛基（Helsinki）是這趟北歐之行的起點。當飛機沿著波羅的海、芬蘭灣緩緩降低飛行高度，機艙視窗外，點點成串的的翠綠小島、成千上萬的冰蝕湖泊，以及一碧萬頃的蓊鬱森林，構成了這個千湖之國的最美地景。
與赫爾辛基初次見面，那湖海交錯的平坦視野，特別教人舒目清心，這裡依波羅的海而生，不論走到哪個角落，都有大海為襯，赫爾辛基人因此稱自己所居住的城市是「天堂與大海交會之地」。
夾處在東邊的俄羅斯和西邊的瑞典兩大強權之間，赫爾辛基是兩強相爭之下的產物，港口外海的芬蘭防禦城堡（Suomenlinna）和帶著俄羅斯古典風格的建築，都是那個時代留下來的歷史印記。19世紀初，芬蘭被俄羅斯併吞之後，沙皇亞歷山大一世（Alexander Ⅰ）捨棄了離瑞典較近的土庫（Turku），選擇與聖彼得堡近在咫尺的赫爾辛基作為首都。於是白身綠頂、新古典主義的赫爾辛基大教堂（Tuomiokirkko），以及紅磚洋蔥頂、俄羅斯拜占庭風格的烏斯本斯基大教堂（Uspenskin Katedraali），雙雙成了俄帝時代最美的天際線。
說歷史太沉重，赫爾辛基早已告別過去的悲情，挾著其強大的設計力，躋身世界設計之都的行列。曾經叱吒一時的手機諾基亞（Nokia）不談，Iittala 的玻璃工藝、Marimekko 的織品布料、Aarikka 的木質飾品、Artek 的家具、Hackman 的餐具，都是馳名世界的設計品牌。在市中心的購物大街上，這些芬蘭品牌的設計名店三步一崗，五步一哨，十足展現優越的設計實力。
那是芬蘭人血液裡流淌的藝術基因，百餘年前，芬蘭愛國作曲家西貝流士（Jean Sibelius）一曲氣勢磅礡的交響詩《芬蘭頌》（Finlandia），寫出芬蘭悲苦的命運及對未來的憧憬，喚醒了芬蘭人的國魂。二十世紀脫離俄羅斯獨立建國之後，赫爾辛基便成了建築師、藝術家恣意揮灑的場域，一座座現代建築的俐落線條中和了原本繁複的古典城市風格。其中，建築兼設計大師阿瓦奧圖（Alvar Aalto）為慶祝芬蘭建國而設計純白大理石芬蘭音樂廳（Finlandia-talo）堪稱赫爾辛基最具代表性地標；挖空岩石堆砌為牆，架設巨大銅盤鋼樑為頂的岩石教堂（Temppeliaukion Kirkko），更是顛覆一般人對一座教堂的想像，彷彿一架飛碟從天而降。
市區正中心，則是象徵芬蘭重生的赫爾辛基中央火車站，每天約有20萬人從這裡進出。那是芬蘭新藝術建築大師沙利寧（Eliel Saarinen）於二十世紀初的力作，他心中的火車站藍圖原本呈現民族浪漫主義風格，但也引來一番激辯，基於一座大型公共建築的需求，他修改設計轉而走向現代主義的理性。以垂直的高牆、大弧度的鑲銅拱門、簡練的細部線條、入口的幾何裝飾、左右兩側相互對稱的持火人雕像、聳立參天的鐘樓，完美詮釋了磚石建築穩重篤實的特性，呈現一種理性之美，被視為火車站建築中的極品，更經常被票選為世界最美的火車站之一。
以這裡為交通樞紐，向西邊的土庫、北邊極圈的拉普蘭地區、東邊俄羅斯的聖彼得堡輻射出去，然而芬蘭因為受到波斯尼亞灣（Gulf of Bothnia）的阻隔，要前往同為斯堪地那維亞國家的瑞典、挪威、丹麥，經由陸路反而不及海路來得方便。
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