Time Watcher │ 日內瓦高級鐘錶展 分秒奇幻電影院
基礎建設，穩扎穩打，看完上半場機能性強者的古典主義，下半場時間留給百家爭鳴的現代潮流，表現、矯飾、巴洛克，不管是色彩豔麗的，珠光寶氣的，魔術神蹟的，每個場景設定背後，寫得都是分秒定格的時間畫面。大導演、名編劇，品牌抓住光陰定義核心，號召各路工匠、製錶師團隊執行，齣齣好片，保證精彩，絕無冷場。欣賞，把玩，我們闖進日內瓦高級鐘錶電影院，不僅是觀眾，也能是演員，凡是戴上的都能瞬間變身大明星。準備就緒，3、2、1，Action！
Richard Mille 型男飛行日記
RM50-02 ACJ Tourbillon Split Seconds Chronograph Watch
推個行李箱，穿上帥西裝，男人對飛行時間最大的幻想，莫過於像George Clooney一派風流倜儻，對於身為公子哥愛牌之一的Richard Mille來說，跟Boeing公司專門打造私人商務機型的ACJ（Airbus Corporate Jets）部門合作，倒也十分滿足了品牌高端客戶層的需求。50.1 x 42.7mm錶殼，使用與空中巴士噴氣渦輪葉片相同之鈦鋁合金材質，減輕重量外，也達到抗腐蝕效果，內載RM50-02手上鍊雙飛返計時碼錶陀飛輪機芯，可儲能70小時。從Torq-set螺絲（首度捨棄經典花鍵螺絲）鎖上如機窗造型之白色陶瓷錶圈窺看，錶面密麻資訊條列，11至12點鐘位置之間儲能顯示，2至3點鐘位置之間扭矩顯示，還有W、N、H三檔功能切換及計時小錶盤，活似駕駛儀表板再現。當然錶背精彩程度也不遑多讓，航空級塗層處理之零件，穿梭於五級鈦合金橋板搭造之複雜結構中，降低摩擦力，也減少了計時碼錶組件的耗能，更別提順道帶來如鏤空雕花般的視覺效果。轉動靈感自噴氣發動機的錶冠，Airbus漩渦標誌準備起飛，限量30只的魔幻數字，光聽起來都格外誘人。
Vacheron Constantin 名揚四海
Overseas Chronograph
五湖四海，揚名立萬，現代秒殺的網路效應，260年前也得靠著一艘輪船遨遊傳送。翻開Vacheron Constantin名為「邂逅（Rencontre）」之歷史檔案，裡面寫的盡是其於世界各地締造的豐功偉業，1996年品牌以防水抗磁核心融合優雅與休閒自222系列衍生出Overseas，更在主題上緊緊打中儒雅書生的那顆冒險心。適逢上市20周年，品牌捨棄從前使用以F. Piguet 1185為基礎之Caliber 1137型機芯，耗費五年研發，推出品牌自製之5200型自動上鍊計時碼錶機芯，可儲能50小時。全新的Overseas Chronograph，42.5mm不鏽鋼錶殼（另有玫瑰金材質選擇），自既有的六面立體錶圈下鋪墊一圈圓形底座向222造型致敬，造型更顯細膩。錶盤配置上也稍嫌調整，於4點半鐘位置尺寸縮小之日期窗，改至9點鐘位置之小秒盤，30分鐘和12小時計時圈，整體視覺效果更加均衡。藍寶石水晶玻璃底蓋，大方露出鐫刻日內瓦印記機芯美背，啟動導柱輪馬耳他十字螺釘，風向玫瑰羅盤擺陀旋轉，均以最從容自得的方式遊歷並書寫時間。
Overseas Automatic
要說最簡單的往往最能毫不遮瑕地忠實呈現原貌，這句話用在像Overseas Automatic錶款身上，倒是一點不差。剝去複雜功能，以最純粹走時、日期方法示人，擁有上述Overseas全新立體錶框造型，捨棄外援，內載全新自製具雙發條盒之5100自動上鍊機芯，可儲能60小時。41mm不鏽鋼或玫瑰金兩種材質錶殼，搭配銀白或藍色錶盤，省略原有之阿拉伯數字時標，改以巴頓時標顯示，原4點半鐘位置之日期窗，也挪到3點鐘位置，雖說跟原版本相比似乎沒那麼「大膽」，卻多了些工整圓潤。雖話說如此，今年專為系列設計的快拆錶帶也補強了新潮玩味區塊，鱷魚皮、橡膠、鋼鍊三種材質，無需專業工具，輕按藏於內側按鈕，一秒就變身。150米防水，悶騷於錶背顯露日內瓦印記，若想找枚又專業又輕鬆的高端入門式樣，捨他其誰。
Overseas Ultra-Thin Perpetual Calendar
每當品牌想盡辦法結合自身看家絕學，結果向來都是令人既興奮又期待的，就拿今年度Vacheron Constantin舉例，丟出「Overseas+超薄」兩枚關鍵字交集，想必景色是無敵美好。首發內載品牌傳奇Caliber 1120（a.k.a. Audemars Piguet口中的2120或是Jeager LeCoultre口中的920）型超薄自動上鍊機芯（僅2.45mm）的兩針Overseas Ultra-Thin已把粉絲們迷得七葷八素，內載自製可儲能40小時之1120QP超薄自動上鍊機芯的萬年曆款式，也是同樣好棒棒。41.5mm白K金錶殼，厚度只有8.1mm，灰色錶盤，60等分分鐘圈，12、3、9點鐘位置依序配置月、日、星期小秒盤，加上6點鐘位置月相盤，堪稱優雅均衡典範。日內瓦印記加持，信心滿滿露出透明背蓋，陰晴圓缺，明年今日，全屬2100年前不用調校的有效期限。
Piaget 電光石火 滿天星
Emperador Coussin XL 700P
70是個既黑暗又明亮的時代，石英錶異軍突起，機械錶相對沒落，日本品牌奪下記憶點同時，有一部份瑞士傳統大廠也加入戰局，Piaget也是在這個時期的1976年，推出首款自製超薄機芯7P。自尋路數無可厚非，畢竟還是要在硝煙四起中求生存，不過今年在錶展成行前就已先看到的這枚為慶祝7P誕生40週年而推出的700P機芯，倒是頗令人意外。46.5mm枕型白K金錶殼中，搭載可儲能42小時結合石英與自動上鍊機械概念的700P機芯。省去概念中機械錶內的擒縱裝置，以錶面盤可見之微擺陀上鍊之動能通過似推進器裝置用以發電（10到11點鐘位置黑色圓盤即為此機構），再經過石英振盪及調節器輔助拿捏頻率（這裡是5.33Hz），來達到精準計時。雖乍看不禁想起日系品牌之模樣，但Piaget保證是取自73年瑞士工程師的專利，血統純正的很，深黑色機芯搭配黑色ADLC塗層錶圈也煞是俐落，限量118枚的概念，封號「奇葩」，也應該當之無愧。
Altiplano 900D
超薄基因，向來是Piaget的品牌亮點之一，不然不會一再重提超過半數自製機芯均為超薄這檔事，倘若說起達到完美偏執高峰，那非屬2014年為慶祝140週年發表的Altiplano 900P莫屬。將機芯主夾板化身錶盤的狂想，讓整體錶殼厚度減至3.65mm，已是輕薄得無可挑剔，而今年度錶展上推出的這款，則是貼近了喜愛滿天星光閃閃爍的大腕們。38mm白K金錶殼，搭載本廠900P超薄手上鍊機芯，可儲能42小時。偏心時分針、裸露輪系早已不稀奇，這回要聚焦的重點是圍繞錶圈的長方形鑽石、錶盤夾板上的雪花鑲嵌鑽石和錶耳、錶冠上的鑽石（因為很重要所以說三次），這一卡車總共超過五克拉的美鑽，得花上整整四天功夫才能鑲嵌完成，都說了是要達到為時計注入靈魂的終極目標，也看得我們起立鼓掌叫好。
Art & Excellence
女人愛花，男人也愛花，大戲裡演的是連皇帝也愛逛御花園，而品牌董事長Yves Piaget對玫瑰的眷戀，是高到讓栽種公司都拿他的名字來為品種命名的程度，這種血脈上促成的美好姻緣，更成了Piaget讚揚女性優雅、細膩的表徵。自2012年藉著高級珠寶系列委身於錶盤上以來，每年我們都期待著80片花瓣將以何種姿態綻放，繼去年大明火琺瑯、微點畫，今年品牌換以木質細工鑲嵌及金質雕刻工藝勾勒。前者使用38mm白K金錶殼，後者使用38mm玫瑰金錶殼，均內載430P超薄手上鍊機芯。由Rose Saneuil完成的木質細工鑲嵌，使用深淺粉紅梧桐木、楓樹木片，加上白色珍珠母貝調色，依照其深淺色澤、大小形狀排列；而由Dick Steenman完成的金雕，則需花30小時始能琢磨完成，配合各限量8枚及18枚的品牌幸運數字，包準聞得到藝術氾濫的幸福。
Roger Dubuis 女伶至上
Black Velvet
紅地毯，12尊模特，背景雜誌封面及Gloria Gaynor的那首〈I Am What I Am〉，似乎這已不是冰天雪地的日內瓦，十足星光大道的氣勢。一直很欣賞Roger Dubuis對每年錶款的鋪陳，也能遠遠就看出明顯的主題架式，今年下足本錢把我們瞬間帶到好萊塢，想當然是要聚焦品牌旗下專為女性打造的Velvet系列。其實早在錶展開幕前，就已經看到猶如時尚大片等級的前導預告，邀眾人到品牌現場分析自己到底屬意哪款女人。回憶現場倒帶，首先映入眼簾的，要屬Black Velvet。36mm碳纖維錶殼，搭載通過日內瓦認證的RD821自動上鍊機芯，可儲能42小時。標語是：「I am Conquering」，充滿征服的精神表現在於錶殼與錶耳的66顆Paraiba綠碧璽（只產於巴西），藉著品牌「soft stones in the sky」技術以鈦釘夾住寶石再鑲嵌於難以雕琢的碳纖維材質之上，色澤對比中更為其增添光彩，配上錶盤上羅馬時標，新潮、唯美，如品牌一般，叛逆得恰到好處。限量88枚。
Blossom Velvet
第一層，酒桶偏圓的外型，第二層，花團錦簇的圍繞，直搗核心，時分針游移間，闖入女人心事，落下一句暗語：「I am Feline」。柔媚感十足的Blossom Velvet，放大女人如貓般的神祕性感，36mm白K金或玫瑰金錶殼，搭載通過日內瓦認證的RD821自動上鍊機芯，可儲能42小時。大明火琺瑯錶盤上，以錶殼相同材質延伸出的藤蔓纏繞、彎折，最後再由藍色、粉色等豔麗琺瑯花瓣、葉片，簇擁出其中珍稀難得之鑽石花蕊，立體感十足。當然璀璨不止於此，白色珍珠母貝錶盤，整體鑲嵌的413顆美鑽（約3.48克拉），藉此工藝與身形，再一次陶醉在「稀世藝品珠寶師」的傑作裡。
Velvet Secret Heart
敞開心房，掏出秘密私藏，之所以令人無法抗拒，正因為包含著女性大膽坦蕩、引人注目的磁力。36mm白K金錶殼，搭載RD821B自動上鍊機芯，可儲能42小時，Velvet Secret Heart，身為系列中較著重機能性的式樣，也將實用一詞成功融入天后特質中。錶圈與錶盤上兩排明亮式切割鑽石，圍繞亮藍色錶面，中央羅馬數字時標外，圓弧狀對稱排列出日期數字，視覺角度切入，著實完美均衡。以雙逆跳方式顯示的日期，也是首度出現於品牌女裝錶款中的複雜性功能，高雅、前衛，又似不經意流露出本性自我的內在性格，無論對味哪種性格，都能在配戴時，找到屬於自己的成名時刻。
Van Cleef & Arpels 夢奇地
Midnight Nuit Lumineuse
演繹時間的詩意，向來是Van Cleef & Arpels拿手好戲，花草飛鳥、天體運行，就算採用的是貴氣逼人的寶石，竟也能輕鬆寫意的拼湊出自然風景。雖說這味本就得貴婦名媛喜愛，但也有不少讓男人們念念不忘的佳作，Midnight Planetarium的腕上小宇宙就是其中之一。延續夜空觀察主題，品牌推出Midnight Nuit Lumineuse，42mm白K金錶殼，搭載可儲能40小時之自動上鍊機芯，砂金石玻璃面盤，鑲嵌如從北半球抬頭觀察星空中的繁星般鑽石點點，6點鐘至12點鐘位置配置逆跳小時指針，回應世家經典傳承。按下8點鐘位置按把，6顆構成獨角獸星座的美鑽發出白色光芒，非用電池，而是藉由機芯中內置瓷條震動產生壓電效應的電流供應。輪系傳動中，卻也道出了浩瀚星空的神祕色彩，陽剛味童話，本該就此開章。
Lady Arpels Ronde des Papillons
你進我退，你唱我和，跳首圓舞曲，主角並非紅男綠女，反而是自然中的盎然野趣。如果對品牌夠了解，當一眼看到Lady Arpels Ronde des Papillons，就能馬上評斷出朵朵白雲後必有蹊蹺，38mm白K金錶殼，搭載可儲能40小時之自動上鍊機芯，珍珠母貝為底的淡藍晴空，6點鐘位置象徵快樂的燕子以逆跳方式，用翅膀輕點小時，三個非等大圓弧圍繞的雲朵中，輕巧飛出一隻蝴蝶，停留在現在時間的分鐘之上。靜靜等待時機，30分後躲入雲朵中的白粉色，換上鮮黃，再由橙色結束回合，按下8點鐘位置按鈕，三隻蝴蝶翩翩起舞，亦應用同樣元素於自動擺陀雕花裝飾中。緩拍，加速，快轉，盤旋，趁著幸福滴答配樂，與分秒共舞。
Lady Arpels Jour Nuit Fee Ondine
仙子下凡到人間，停留於如煙似幻境間的模糊畫面，只記得睡蓮上她輕盈的翅膀，以及以雙腳嬉戲於河面時的俏皮姿態，Van Cleef & Arpels的創作者們一定也做過一樣的夢，才能把這童話裡的場景於錶盤上還原。38mm白K金錶殼，搭載可儲能60小時及日夜顯示功能之自動上鍊機芯，源自2005年仲夏夜之夢系列之別針圖騰延伸，由沙弗萊石、剛玉等寶石鋪陳呈現靜謐柔美的精緻畫面。內填琺瑯繪製的水面，清透流暢，雖著分秒前行節奏，背景天空中日昇月起，渲染出金黃與湛藍，望向三點鐘位置，亦有婀娜身影陪伴24小時。婉約、靈巧，或許是來自1940創作年代的女人意象，佇立至今，依舊讓人怦然動心。
【完整內容請見《men's uno》200期】
Richard Mille 型男飛行日記
RM50-02 ACJ Tourbillon Split Seconds Chronograph Watch
推個行李箱，穿上帥西裝，男人對飛行時間最大的幻想，莫過於像George Clooney一派風流倜儻，對於身為公子哥愛牌之一的Richard Mille來說，跟Boeing公司專門打造私人商務機型的ACJ（Airbus Corporate Jets）部門合作，倒也十分滿足了品牌高端客戶層的需求。50.1 x 42.7mm錶殼，使用與空中巴士噴氣渦輪葉片相同之鈦鋁合金材質，減輕重量外，也達到抗腐蝕效果，內載RM50-02手上鍊雙飛返計時碼錶陀飛輪機芯，可儲能70小時。從Torq-set螺絲（首度捨棄經典花鍵螺絲）鎖上如機窗造型之白色陶瓷錶圈窺看，錶面密麻資訊條列，11至12點鐘位置之間儲能顯示，2至3點鐘位置之間扭矩顯示，還有W、N、H三檔功能切換及計時小錶盤，活似駕駛儀表板再現。當然錶背精彩程度也不遑多讓，航空級塗層處理之零件，穿梭於五級鈦合金橋板搭造之複雜結構中，降低摩擦力，也減少了計時碼錶組件的耗能，更別提順道帶來如鏤空雕花般的視覺效果。轉動靈感自噴氣發動機的錶冠，Airbus漩渦標誌準備起飛，限量30只的魔幻數字，光聽起來都格外誘人。
Vacheron Constantin 名揚四海
Overseas Chronograph
五湖四海，揚名立萬，現代秒殺的網路效應，260年前也得靠著一艘輪船遨遊傳送。翻開Vacheron Constantin名為「邂逅（Rencontre）」之歷史檔案，裡面寫的盡是其於世界各地締造的豐功偉業，1996年品牌以防水抗磁核心融合優雅與休閒自222系列衍生出Overseas，更在主題上緊緊打中儒雅書生的那顆冒險心。適逢上市20周年，品牌捨棄從前使用以F. Piguet 1185為基礎之Caliber 1137型機芯，耗費五年研發，推出品牌自製之5200型自動上鍊計時碼錶機芯，可儲能50小時。全新的Overseas Chronograph，42.5mm不鏽鋼錶殼（另有玫瑰金材質選擇），自既有的六面立體錶圈下鋪墊一圈圓形底座向222造型致敬，造型更顯細膩。錶盤配置上也稍嫌調整，於4點半鐘位置尺寸縮小之日期窗，改至9點鐘位置之小秒盤，30分鐘和12小時計時圈，整體視覺效果更加均衡。藍寶石水晶玻璃底蓋，大方露出鐫刻日內瓦印記機芯美背，啟動導柱輪馬耳他十字螺釘，風向玫瑰羅盤擺陀旋轉，均以最從容自得的方式遊歷並書寫時間。
Overseas Automatic
要說最簡單的往往最能毫不遮瑕地忠實呈現原貌，這句話用在像Overseas Automatic錶款身上，倒是一點不差。剝去複雜功能，以最純粹走時、日期方法示人，擁有上述Overseas全新立體錶框造型，捨棄外援，內載全新自製具雙發條盒之5100自動上鍊機芯，可儲能60小時。41mm不鏽鋼或玫瑰金兩種材質錶殼，搭配銀白或藍色錶盤，省略原有之阿拉伯數字時標，改以巴頓時標顯示，原4點半鐘位置之日期窗，也挪到3點鐘位置，雖說跟原版本相比似乎沒那麼「大膽」，卻多了些工整圓潤。雖話說如此，今年專為系列設計的快拆錶帶也補強了新潮玩味區塊，鱷魚皮、橡膠、鋼鍊三種材質，無需專業工具，輕按藏於內側按鈕，一秒就變身。150米防水，悶騷於錶背顯露日內瓦印記，若想找枚又專業又輕鬆的高端入門式樣，捨他其誰。
Overseas Ultra-Thin Perpetual Calendar
每當品牌想盡辦法結合自身看家絕學，結果向來都是令人既興奮又期待的，就拿今年度Vacheron Constantin舉例，丟出「Overseas+超薄」兩枚關鍵字交集，想必景色是無敵美好。首發內載品牌傳奇Caliber 1120（a.k.a. Audemars Piguet口中的2120或是Jeager LeCoultre口中的920）型超薄自動上鍊機芯（僅2.45mm）的兩針Overseas Ultra-Thin已把粉絲們迷得七葷八素，內載自製可儲能40小時之1120QP超薄自動上鍊機芯的萬年曆款式，也是同樣好棒棒。41.5mm白K金錶殼，厚度只有8.1mm，灰色錶盤，60等分分鐘圈，12、3、9點鐘位置依序配置月、日、星期小秒盤，加上6點鐘位置月相盤，堪稱優雅均衡典範。日內瓦印記加持，信心滿滿露出透明背蓋，陰晴圓缺，明年今日，全屬2100年前不用調校的有效期限。
Piaget 電光石火 滿天星
Emperador Coussin XL 700P
70是個既黑暗又明亮的時代，石英錶異軍突起，機械錶相對沒落，日本品牌奪下記憶點同時，有一部份瑞士傳統大廠也加入戰局，Piaget也是在這個時期的1976年，推出首款自製超薄機芯7P。自尋路數無可厚非，畢竟還是要在硝煙四起中求生存，不過今年在錶展成行前就已先看到的這枚為慶祝7P誕生40週年而推出的700P機芯，倒是頗令人意外。46.5mm枕型白K金錶殼中，搭載可儲能42小時結合石英與自動上鍊機械概念的700P機芯。省去概念中機械錶內的擒縱裝置，以錶面盤可見之微擺陀上鍊之動能通過似推進器裝置用以發電（10到11點鐘位置黑色圓盤即為此機構），再經過石英振盪及調節器輔助拿捏頻率（這裡是5.33Hz），來達到精準計時。雖乍看不禁想起日系品牌之模樣，但Piaget保證是取自73年瑞士工程師的專利，血統純正的很，深黑色機芯搭配黑色ADLC塗層錶圈也煞是俐落，限量118枚的概念，封號「奇葩」，也應該當之無愧。
Altiplano 900D
超薄基因，向來是Piaget的品牌亮點之一，不然不會一再重提超過半數自製機芯均為超薄這檔事，倘若說起達到完美偏執高峰，那非屬2014年為慶祝140週年發表的Altiplano 900P莫屬。將機芯主夾板化身錶盤的狂想，讓整體錶殼厚度減至3.65mm，已是輕薄得無可挑剔，而今年度錶展上推出的這款，則是貼近了喜愛滿天星光閃閃爍的大腕們。38mm白K金錶殼，搭載本廠900P超薄手上鍊機芯，可儲能42小時。偏心時分針、裸露輪系早已不稀奇，這回要聚焦的重點是圍繞錶圈的長方形鑽石、錶盤夾板上的雪花鑲嵌鑽石和錶耳、錶冠上的鑽石（因為很重要所以說三次），這一卡車總共超過五克拉的美鑽，得花上整整四天功夫才能鑲嵌完成，都說了是要達到為時計注入靈魂的終極目標，也看得我們起立鼓掌叫好。
Art & Excellence
女人愛花，男人也愛花，大戲裡演的是連皇帝也愛逛御花園，而品牌董事長Yves Piaget對玫瑰的眷戀，是高到讓栽種公司都拿他的名字來為品種命名的程度，這種血脈上促成的美好姻緣，更成了Piaget讚揚女性優雅、細膩的表徵。自2012年藉著高級珠寶系列委身於錶盤上以來，每年我們都期待著80片花瓣將以何種姿態綻放，繼去年大明火琺瑯、微點畫，今年品牌換以木質細工鑲嵌及金質雕刻工藝勾勒。前者使用38mm白K金錶殼，後者使用38mm玫瑰金錶殼，均內載430P超薄手上鍊機芯。由Rose Saneuil完成的木質細工鑲嵌，使用深淺粉紅梧桐木、楓樹木片，加上白色珍珠母貝調色，依照其深淺色澤、大小形狀排列；而由Dick Steenman完成的金雕，則需花30小時始能琢磨完成，配合各限量8枚及18枚的品牌幸運數字，包準聞得到藝術氾濫的幸福。
Roger Dubuis 女伶至上
Black Velvet
紅地毯，12尊模特，背景雜誌封面及Gloria Gaynor的那首〈I Am What I Am〉，似乎這已不是冰天雪地的日內瓦，十足星光大道的氣勢。一直很欣賞Roger Dubuis對每年錶款的鋪陳，也能遠遠就看出明顯的主題架式，今年下足本錢把我們瞬間帶到好萊塢，想當然是要聚焦品牌旗下專為女性打造的Velvet系列。其實早在錶展開幕前，就已經看到猶如時尚大片等級的前導預告，邀眾人到品牌現場分析自己到底屬意哪款女人。回憶現場倒帶，首先映入眼簾的，要屬Black Velvet。36mm碳纖維錶殼，搭載通過日內瓦認證的RD821自動上鍊機芯，可儲能42小時。標語是：「I am Conquering」，充滿征服的精神表現在於錶殼與錶耳的66顆Paraiba綠碧璽（只產於巴西），藉著品牌「soft stones in the sky」技術以鈦釘夾住寶石再鑲嵌於難以雕琢的碳纖維材質之上，色澤對比中更為其增添光彩，配上錶盤上羅馬時標，新潮、唯美，如品牌一般，叛逆得恰到好處。限量88枚。
Blossom Velvet
第一層，酒桶偏圓的外型，第二層，花團錦簇的圍繞，直搗核心，時分針游移間，闖入女人心事，落下一句暗語：「I am Feline」。柔媚感十足的Blossom Velvet，放大女人如貓般的神祕性感，36mm白K金或玫瑰金錶殼，搭載通過日內瓦認證的RD821自動上鍊機芯，可儲能42小時。大明火琺瑯錶盤上，以錶殼相同材質延伸出的藤蔓纏繞、彎折，最後再由藍色、粉色等豔麗琺瑯花瓣、葉片，簇擁出其中珍稀難得之鑽石花蕊，立體感十足。當然璀璨不止於此，白色珍珠母貝錶盤，整體鑲嵌的413顆美鑽（約3.48克拉），藉此工藝與身形，再一次陶醉在「稀世藝品珠寶師」的傑作裡。
Velvet Secret Heart
敞開心房，掏出秘密私藏，之所以令人無法抗拒，正因為包含著女性大膽坦蕩、引人注目的磁力。36mm白K金錶殼，搭載RD821B自動上鍊機芯，可儲能42小時，Velvet Secret Heart，身為系列中較著重機能性的式樣，也將實用一詞成功融入天后特質中。錶圈與錶盤上兩排明亮式切割鑽石，圍繞亮藍色錶面，中央羅馬數字時標外，圓弧狀對稱排列出日期數字，視覺角度切入，著實完美均衡。以雙逆跳方式顯示的日期，也是首度出現於品牌女裝錶款中的複雜性功能，高雅、前衛，又似不經意流露出本性自我的內在性格，無論對味哪種性格，都能在配戴時，找到屬於自己的成名時刻。
Van Cleef & Arpels 夢奇地
Midnight Nuit Lumineuse
演繹時間的詩意，向來是Van Cleef & Arpels拿手好戲，花草飛鳥、天體運行，就算採用的是貴氣逼人的寶石，竟也能輕鬆寫意的拼湊出自然風景。雖說這味本就得貴婦名媛喜愛，但也有不少讓男人們念念不忘的佳作，Midnight Planetarium的腕上小宇宙就是其中之一。延續夜空觀察主題，品牌推出Midnight Nuit Lumineuse，42mm白K金錶殼，搭載可儲能40小時之自動上鍊機芯，砂金石玻璃面盤，鑲嵌如從北半球抬頭觀察星空中的繁星般鑽石點點，6點鐘至12點鐘位置配置逆跳小時指針，回應世家經典傳承。按下8點鐘位置按把，6顆構成獨角獸星座的美鑽發出白色光芒，非用電池，而是藉由機芯中內置瓷條震動產生壓電效應的電流供應。輪系傳動中，卻也道出了浩瀚星空的神祕色彩，陽剛味童話，本該就此開章。
Lady Arpels Ronde des Papillons
你進我退，你唱我和，跳首圓舞曲，主角並非紅男綠女，反而是自然中的盎然野趣。如果對品牌夠了解，當一眼看到Lady Arpels Ronde des Papillons，就能馬上評斷出朵朵白雲後必有蹊蹺，38mm白K金錶殼，搭載可儲能40小時之自動上鍊機芯，珍珠母貝為底的淡藍晴空，6點鐘位置象徵快樂的燕子以逆跳方式，用翅膀輕點小時，三個非等大圓弧圍繞的雲朵中，輕巧飛出一隻蝴蝶，停留在現在時間的分鐘之上。靜靜等待時機，30分後躲入雲朵中的白粉色，換上鮮黃，再由橙色結束回合，按下8點鐘位置按鈕，三隻蝴蝶翩翩起舞，亦應用同樣元素於自動擺陀雕花裝飾中。緩拍，加速，快轉，盤旋，趁著幸福滴答配樂，與分秒共舞。
Lady Arpels Jour Nuit Fee Ondine
仙子下凡到人間，停留於如煙似幻境間的模糊畫面，只記得睡蓮上她輕盈的翅膀，以及以雙腳嬉戲於河面時的俏皮姿態，Van Cleef & Arpels的創作者們一定也做過一樣的夢，才能把這童話裡的場景於錶盤上還原。38mm白K金錶殼，搭載可儲能60小時及日夜顯示功能之自動上鍊機芯，源自2005年仲夏夜之夢系列之別針圖騰延伸，由沙弗萊石、剛玉等寶石鋪陳呈現靜謐柔美的精緻畫面。內填琺瑯繪製的水面，清透流暢，雖著分秒前行節奏，背景天空中日昇月起，渲染出金黃與湛藍，望向三點鐘位置，亦有婀娜身影陪伴24小時。婉約、靈巧，或許是來自1940創作年代的女人意象，佇立至今，依舊讓人怦然動心。
【完整內容請見《men's uno》200期】
