炎夏食鰻補元氣
鰻魚這滑溜溜、見洞就鑽的魚類，為何會成為日本人鍾愛的高級料理？又怎會跟夏季食補畫上等號呢？利用這篇小文，就讓我們來聊聊鰻魚的大小事吧。
說解鰻魚
鰻魚是一種「生於大海，長於川流」的降河洄游性魚類，恰恰與溯河洄游性的鮭魚生長方式相反。在大海中孵化的魚苗，會洄游至河川成長，且在長大至約30公分之前，鰻魚是不具有性別的。通常都會在河川裡待上5年左右，等到產卵時期，再游回大海繁衍生命。
裝在圓的碗就變「鰻丼」囉！
在日本，「鰻魚」這名詞最早是出現在那久遠的奈良時代一本名為「万葉集」的和歌集之中，稱為「武奈伎(むなぎ/munagi)」。是至後來天平時代的院政期才改稱為現在所說的「うなぎ/unagi」。以往，就算在清流也很難捕抓到的「天然ㄟ尚好」的鰻魚們，當然只有王公貴族才有品嘗如此高貴食材的緣分吶。
但為何人們對鰻魚如此著迷呢？那是因為鰻魚是會冬眠的魚類，所以它會在秋末至初冬時期儲備養分，以供在冬眠期消耗，所以冬天補到的鰻魚都是較乾柴「瘦子」；而自春天開始進食，所以到了夏季，鰻魚們可都是把自己養得肥滋滋的，也因此更富含高蛋白，維他命Ａ‧Ｂ等多種營養，且易消化，並能祛暑氣，防止中暑，提振食慾…等許多優點，所以說，要不愛上它都難啊！
鰻魚定食
夏日食補代名詞
雖然知道了夏天的鰻魚是如此肥美，但日本人怎會把吃鰻魚當成夏日食補的習慣呢？這可是有典故的唷。日本使用的舊曆法中，在立春‧立夏‧立秋‧立冬的前18天的期間稱為「土用(どよう)」，而「夏季的土用」這段期間通常也是氣候最炎熱的時期；另外還有天干十二支中所指的「丑の日(うしのひ)」，是每12天就輪一次的日子。而在「土用」的期間內遇上「丑の日」，就稱之為「土用の丑の日」，相傳在這一天食用以「う」為名的食物，例如酸梅(梅干/うめぼし)、瓜(うり)、烏龍麵(うどん)等，就能有益健康。
然而，夏天吃鰻魚這習慣卻是直到江戶中後期時才漸為風氣。當時的鰻魚店老闆因為生意不好而求助於鄰居，這鄰居名叫平賀源內，是江戶時代一名很重要的蘭學者(江戶時期學習西洋文化醫學等技術者，稱為「蘭學者」)，同時也兼具發明家、畫家、劇作家等多重身分。平賀源內聽完老闆的一肚子苦水後，引用了食用以「う」為名的食物則能增進體力的觀念，建議鰻魚店老闆在店門口寫上「本日、土用の丑の日(今天是土用之丑日)」做為宣傳，生意居然大為興盛，促使整條街上的鰻魚店都大排人龍。直至現今，大家仍把「土用之丑日」與「吃鰻魚」畫上等號呢。平賀源內先生應該也沒想到當初他說的那麼一句話，其商業炒作的影響力居然傳唱百年阿！(這故事不禁讓我聯想到「一家烤肉萬家香」的中秋節吶！)
鰻魚定食
鰻魚料理法‧關東關西大不同
說到鰻魚料理，最具代表性的就是「蒲燒鰻(うなぎ蒲焼き)」。不過料理的方法，可是關東關西各異其趣唷！看以下表格，簡單比較一下吧！
關東關西的剖魚方法，其實也是江戶時代的社會縮影呢！當時的江戶(關東)是「武家社會」，將魚肚剖開這動作會令人聯想到「切腹」，所以被視為禁忌；而商人當道的大阪(關西)，人們是以推心置腹的態度相互對待(腹を割って話せるように)，因而並不認為將魚肚剖開有何不妥。這種用食物反觀時代社會生活的視點，倒是挺有趣的呢！
鰻魚定食
鰻魚跟飯的組合有很多種，較為人熟知的，像是將蒲燒鰻放在裝在「碗」中的飯上，叫做「鰻丼(unadon)」，普通；把蒲燒鰻盛在裝在「方形漆器盒」中的飯上，叫做「鰻重(unazyu)」，還算高級；而最能將蒲燒鰻的美味發揮到淋漓盡致的料理，則是名古屋市的鄉土料理「ひつまぶし」，雖然也是譯為「鰻魚飯」，但它獨創的三種吃法，可是能將單純的「吃」這件事，藉由細細品嘗其味道的轉變，而對食材所演譯的風味而感動！
「ひつまぶし」是將魚肉切成5~8釐米大小，放在缽碗的飯上，第一種吃法，是把魚肉跟飯盛入小碗，像鰻丼那樣，感受濃厚的醬甜香氣；第二種吃法，在盛入碗中的鰻魚飯上加入山葵、蔥末、海苔絲等稱為「薬味(yakumi)」的提味食材，混入薬味的舒爽口感，若有似無的辛香氣味在每次咀嚼的動作中竄上鼻腔；第三種吃法，將熱茶倒入碗中，瞬間調和所有各自演譯的味道，形成具層次且圓潤的協奏曲般，以完美的「茶泡飯」做一完結。如此極致的幻變食法，每一口都令味蕾感到激賞啊。
ひつまぶし第一種吃法
加入山葵蔥末的第二種吃法
茶泡飯的第三種吃法
當然，除了鰻魚飯這主食之外，還有富含鈣質的「骨せんべい(honesenbei)」，就是用鰻魚骨頭作成的點心，或是跟牛舌餅長很像，且添加鰻魚骨粉，有「夜のお菓子」之稱的「うなぎパイ」，也都是相當特別的鰻魚食品。有機會的話，各位看倌一定要品嘗看看唷。
烤鰻肝
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說解鰻魚
鰻魚是一種「生於大海，長於川流」的降河洄游性魚類，恰恰與溯河洄游性的鮭魚生長方式相反。在大海中孵化的魚苗，會洄游至河川成長，且在長大至約30公分之前，鰻魚是不具有性別的。通常都會在河川裡待上5年左右，等到產卵時期，再游回大海繁衍生命。
在日本，「鰻魚」這名詞最早是出現在那久遠的奈良時代一本名為「万葉集」的和歌集之中，稱為「武奈伎(むなぎ/munagi)」。是至後來天平時代的院政期才改稱為現在所說的「うなぎ/unagi」。以往，就算在清流也很難捕抓到的「天然ㄟ尚好」的鰻魚們，當然只有王公貴族才有品嘗如此高貴食材的緣分吶。
但為何人們對鰻魚如此著迷呢？那是因為鰻魚是會冬眠的魚類，所以它會在秋末至初冬時期儲備養分，以供在冬眠期消耗，所以冬天補到的鰻魚都是較乾柴「瘦子」；而自春天開始進食，所以到了夏季，鰻魚們可都是把自己養得肥滋滋的，也因此更富含高蛋白，維他命Ａ‧Ｂ等多種營養，且易消化，並能祛暑氣，防止中暑，提振食慾…等許多優點，所以說，要不愛上它都難啊！
夏日食補代名詞
雖然知道了夏天的鰻魚是如此肥美，但日本人怎會把吃鰻魚當成夏日食補的習慣呢？這可是有典故的唷。日本使用的舊曆法中，在立春‧立夏‧立秋‧立冬的前18天的期間稱為「土用(どよう)」，而「夏季的土用」這段期間通常也是氣候最炎熱的時期；另外還有天干十二支中所指的「丑の日(うしのひ)」，是每12天就輪一次的日子。而在「土用」的期間內遇上「丑の日」，就稱之為「土用の丑の日」，相傳在這一天食用以「う」為名的食物，例如酸梅(梅干/うめぼし)、瓜(うり)、烏龍麵(うどん)等，就能有益健康。
然而，夏天吃鰻魚這習慣卻是直到江戶中後期時才漸為風氣。當時的鰻魚店老闆因為生意不好而求助於鄰居，這鄰居名叫平賀源內，是江戶時代一名很重要的蘭學者(江戶時期學習西洋文化醫學等技術者，稱為「蘭學者」)，同時也兼具發明家、畫家、劇作家等多重身分。平賀源內聽完老闆的一肚子苦水後，引用了食用以「う」為名的食物則能增進體力的觀念，建議鰻魚店老闆在店門口寫上「本日、土用の丑の日(今天是土用之丑日)」做為宣傳，生意居然大為興盛，促使整條街上的鰻魚店都大排人龍。直至現今，大家仍把「土用之丑日」與「吃鰻魚」畫上等號呢。平賀源內先生應該也沒想到當初他說的那麼一句話，其商業炒作的影響力居然傳唱百年阿！(這故事不禁讓我聯想到「一家烤肉萬家香」的中秋節吶！)
鰻魚料理法‧關東關西大不同
說到鰻魚料理，最具代表性的就是「蒲燒鰻(うなぎ蒲焼き)」。不過料理的方法，可是關東關西各異其趣唷！看以下表格，簡單比較一下吧！
關東關西的剖魚方法，其實也是江戶時代的社會縮影呢！當時的江戶(關東)是「武家社會」，將魚肚剖開這動作會令人聯想到「切腹」，所以被視為禁忌；而商人當道的大阪(關西)，人們是以推心置腹的態度相互對待(腹を割って話せるように)，因而並不認為將魚肚剖開有何不妥。這種用食物反觀時代社會生活的視點，倒是挺有趣的呢！
鰻魚跟飯的組合有很多種，較為人熟知的，像是將蒲燒鰻放在裝在「碗」中的飯上，叫做「鰻丼(unadon)」，普通；把蒲燒鰻盛在裝在「方形漆器盒」中的飯上，叫做「鰻重(unazyu)」，還算高級；而最能將蒲燒鰻的美味發揮到淋漓盡致的料理，則是名古屋市的鄉土料理「ひつまぶし」，雖然也是譯為「鰻魚飯」，但它獨創的三種吃法，可是能將單純的「吃」這件事，藉由細細品嘗其味道的轉變，而對食材所演譯的風味而感動！
「ひつまぶし」是將魚肉切成5~8釐米大小，放在缽碗的飯上，第一種吃法，是把魚肉跟飯盛入小碗，像鰻丼那樣，感受濃厚的醬甜香氣；第二種吃法，在盛入碗中的鰻魚飯上加入山葵、蔥末、海苔絲等稱為「薬味(yakumi)」的提味食材，混入薬味的舒爽口感，若有似無的辛香氣味在每次咀嚼的動作中竄上鼻腔；第三種吃法，將熱茶倒入碗中，瞬間調和所有各自演譯的味道，形成具層次且圓潤的協奏曲般，以完美的「茶泡飯」做一完結。如此極致的幻變食法，每一口都令味蕾感到激賞啊。
當然，除了鰻魚飯這主食之外，還有富含鈣質的「骨せんべい(honesenbei)」，就是用鰻魚骨頭作成的點心，或是跟牛舌餅長很像，且添加鰻魚骨粉，有「夜のお菓子」之稱的「うなぎパイ」，也都是相當特別的鰻魚食品。有機會的話，各位看倌一定要品嘗看看唷。
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