春野折耳香／付令

付令

在萬物復蘇的時刻，我來到了縉雲山跟前。碧波蕩漾的湖泊映照著蒼翠欲滴的山峰與藍天白雲。懷揣著一個簡單而又純粹的願望——挖折耳根，我投入了春意盎然的大山懷抱。

折耳根，這個名字聽起來就帶著山野的質樸與不羈，而它的味道，更是讓人難忘。它的葉子綠紫相間，根部白淨如玉，洗淨之後，搭配上精心調製的醬料——醬油的醇厚、陳醋的酸爽、香油的濃郁、味精的鮮味，還有那油辣椒的熱烈，交織在舌尖上跳躍，讓人欲罷不能。

不同於川渝人民既吃葉子也吃根莖，在貴州，人們更偏愛它的根部，是各式各樣蘸水不可或缺的靈魂。它既能賦予食物更加豐富的層次，又能巧妙地平衡各種滋味。無論是烤豆腐、豆腐圓子，抑或是酸湯魚、酸湯牛肉、麻辣火鍋，只要搭配上精心調製的蘸水，就能產生“化學反應”，妙不可言。

折耳根在雲南的吃法則更加豐富。昆明的“口袋豆腐”與貴州的豆腐果類似，把烤得像氣球的豆腐塊剖開灌進折耳根蘸水。而拉祜族的下飯菜舂折耳根，則是把折耳根、花生、小米辣、芫荽、大蒜等搗成醬。景頗族的“揉菜”將山馬蹄菜、折耳根、小酸茄、豆豉、野山椒等揉拌入味放在芭蕉葉上。傣族醃菜膏是用小米辣、芫荽和碎折耳根調製的蘸水。

湖南人對折耳根也有獨特的喜愛。將折耳根的根部切成小段，用麻辣佐料拌好，吃上去酸辣爽口，白米飯都要吃上幾大碗。

據史料記載，兩千多年前，南方人民就以折耳根的根莖充饑。但折耳根獨特的味道，使得愛的人愛得要死，恨的人也恨之入骨。李時珍因其葉有腥味，起名“魚腥草”。美食作家汪曾祺號稱“什麼都吃”，唯獨不敢吃折耳根。

折耳根的生長環境多樣，它們或隱匿於路邊，或紮根於水田邊，在深澗之中也能找到它的蹤跡。開春之後，折耳根便悄悄地從泥土中探出頭來，靜靜地匍匐在大地上，生命力十分頑強。即便到了晚春，它們也不過手掌高，開出白色小花，低調而堅韌。

當我終於爬上山肩，眼前豁然開朗，山背後的槽穀——拖木槽映入眼簾。谷地中，阡陌縱橫，炊煙嫋嫋升起，與遠處的桃花相映成趣，構成了一幅寧靜而和諧的畫面。閉上眼，仿佛能聽到成渝古道商賈馬隊的鈴聲穿越時空而來，還有那春來歸鄉的秀才，帶著思念，踏上歸途。此刻，一碗拌好的折耳根，如春風拂面，讓心靈得到前所未有的慰藉。

春天，上山坡挖折耳根，更像是一次心靈的旅行。折耳根，這小小的野菜，用它獨有的方式，講述著關於春天、關於故鄉、關於生活的動人故事。